「古事記」のイザナギ（夫）・イザナミ（妻）の国生み神話では、７番目に生んだ島とされ、江戸時代には金山の島として栄えた日本最大の離島、佐渡。島内各地には、自然豊かな景勝地や歴史的スポットなど多彩な魅力が詰まっており、自然と歴史が織りなす温暖な理想郷！そんな佐渡を2泊3日のツアーで楽しんできました。
第7回(最終回)は、「古事記」の国生み神話に由来する⑥「夫婦岩」と、⑦「トキの森公園」の見学です。
七浦海岸
新潟県佐渡市の二見から鹿伏までの約10kmにわたり変化に富んだ岩場が続く海岸線。夕日に照らされた景色が美しく、日本の夕陽百選にも選ばれている。日本海に突き出した「橘の長手岬」や「春日崎」、「高瀬の夫婦岩」(目の前)など、見所となるスポットも多い。
めおと岩ドライブイン
景勝地「夫婦岩」の目の前に建つ「めおと岩ドライブイン」で昼食。
2階の食堂では、「海鮮丼」「ブリかつ丼」など海の幸が中心で、ツアー客は「海鮮丼」の昼食。量的にはやや物足りないが、目の前には七浦海岸が広がり、絶景が楽しめる。
食事後は、近くの海岸を自由散策。
岩礁が多い典型的な隆起海岸の風景が広がる。
高瀬の夫婦岩
佐渡島で「古事記」の国生み神話に由来するとされる大きな二つの岩が「高瀬(たこせ)の夫婦岩（めおと岩）」。
向かって右が夫の岩で高さ22.6m、左側が妻の岩で高さが23.1m。七浦海岸の波を受けて寄り添うように立っている。
写真左端のハートマークのある「夫婦（めおと）岩物語」の看板によると、イザナギとイザナミは国産みの後、疲れを癒やすため自らの分身となる岩を作ったとされ、その分身がこの夫婦岩であり、後の島々はこの夫婦岩から生まれたとされる。
この周辺は「高瀬（たこせ）」と呼ばれているが、これは神様が住んでいる天上を意味する「高天原」と地上を結ぶ瀬であったためともいわれている。
「夫婦岩」観光後、「トキの森公園」へと向かう途中、幸運にもトキの群れに遭遇。
トキの大群が飛び立つ瞬間も間近で観察。
トキの森公園
トキの森公園は、佐渡島の中央部に広がる国中平野の東側、新穂地区にあり、公園には「トキ資料展示館」と「トキふれあいプラザ」の二つの施設がある。
公園入口付近にポツンと佇むトキの郵便ポスト。
トキ資料展示館
「トキ資料展示館」では、トキの生態や歴史、保護の取り組みを学べるほか、保護センターのトキをケージ越しに見学することができる。
はく製標本、骨格標本、映像資料、保護増殖に関するパネルなどが展示。
トキはかつて、ほぼ日本全土で普通に見られる鳥だったが、農薬の使用、生息地の改変などの環境破壊が起こり、1952年「特別天然記念物」に1960年「国際保護鳥」に指定されたが、その頃にはすでに20羽前後にまで減少した。
その後、日本におけるトキの最後の生息地となった新穂地区（旧新穂村）にトキ保護センターが設置され、現在では保護センターを中心に島内外の施設で約200羽が飼育されている。
園内に隣接した「佐渡トキ保護センター」でトキが飛翔可能な大型ケージ内に飼育されており、佐渡の象徴「トキ」を間近で観察できる。
トキふれあいプラザ
「トキふれあいプラザ」では、飼育しているケージ内の植栽や水田等を佐渡の自然に近い状態にしており、トキがエサを食べに「観察窓」近くまで来るように工夫されている。
しかし、残念ながら、トキは奥の方の止まり木に留まったままでで、「観察窓」まで寄ってこなかった。
公園入口近くにある「トキのもり売店」。
ここでは、初日の夕食で飲んだ純米酒「至」を購入。
見学を終えて待っていると、丁度郵便局員が郵便物の回収に来る。このポスト、トキのオブジェとかではなく、実際に使用されているようだ(笑)。
「トキの森公園」を後にし、両津港へと向かう。
帰路、佐渡方向に沈みゆく夕陽が美しい。このツアー、佐渡の夕陽の出迎えで始まり、佐渡の夕陽の見送りで終了。
16:30頃新潟港に到着。ここからタクシーに分乗して新潟駅へ。
新潟駅に到着した頃は、辺りは真っ暗。新潟駅17:44発の新幹線とき340号で帰京。
(終わりに)
佐渡は、豊かな土壌と気候に恵まれており、平野部は良質な米の栽培地として知られ、南側は温暖な気候で果物栽培も盛んで、リンゴからみかんまで収穫できる。これまで寒い雪国だと思っていたので、みかんまで栽培されていたとは驚きだった。
また、古事記の国生み伝説の残る佐渡島内各地には、自然豊かな景勝地やパワースポットなど多彩な魅力が詰まっており、今回、特に、佐渡に広がる大地の魅力を堪能できた。
巨大な一枚岩のパワースポット「大野亀」、冥途との境にあるとされる「賽の河原」、佐渡最大の海底溶岩の浸食によりできたとされる溶岩洞窟「琴浦洞窟」、トルコ・カッパドキアに似た荒涼たる風景の「尖閣湾」、天上を意味する「高天原」と地上を結ぶ瀬であったともいわれる「高瀬(たこせ)の夫婦岩」等、佐渡の自然が創り出した奇跡のアートとも言えるような絶景は素晴らしかった。
佐渡の魅力は、2〜3日では味わいきれないとされるので、今度は6月頃「大野亀」に登ってトビシマカンゾウを眺めたり、「ドンデン高原」や「加茂湖」などの今回行けなかったジオパークにも足を延ばしたいものだ。
朝食は、ヘルシーな和食善。
生憎の曇り空だが、ホテルの窓から綺麗な虹が見える。
大
途中、
「
「
←ハンダンゲル・
が、しかし、「ハルダンゲル」は
ここ「
展望台がある島(揚島)へのつながる橋の名は「遊仙橋」（ゆうせんきょう）だが、映画の吊り橋のシーンに出演したヒロイン「氏家真知子」にちなみ、「まちこ橋」とも呼ばれている。
展望台からは、
海と空の大パノラマが広がる。
展望台から続く、この世のものとは思えない様な荒涼たる風景。
30年程前にトルコで遭遇した「
1階は、
昨晩のライトアップ時に続き、日中再度訪れた「北沢浮遊選鉱場跡」。北沢浮遊選鉱場は、日本最大の金銀山「
1930年代後半、戦時下の大規模な設備投資によって建造されたこの施設は1ヶ月で5万トン以上の鉱石を処理できることから、「東洋一」と謳われていた。
しかし、操業開始からわずか20年足らずでその役目を終え、現在は廃墟と化している。
階段状のコン
広大な跡地の一部には、プールやゴルフ練習場が建設された時期もあったようだ。2010年には広場が整備され、
昨夜は幽霊屋敷のように見えたレンガ造の
川(
対岸の北沢浮遊選鉱場では、他の金銀原料と一緒に処理されて、精鉱が産出された。
「鋳造工場」は、木型工場で組まれた木型を基に作られた鋳型に溶けた金属を流し込み、様々な種類の機械部品を製造する施設。鉄を溶かすためのキューボラ(溶銑炉)も残存しており、キューボラ手前にはコン
鋳造工場や鍛造工場などで製造された機械部品は、「仕上工場」で最終的な加工作業が行われた。
見学コースは、「道遊坑」明治官営鉱山コース(左側)と「宗
人形を使って、当時の採掘作業を忠実に再現している。これは、「水上輪」と呼ばれる坑
坑内に新鮮な空気を送り込む風送り作業。
坑内の休息所で「馴染みの女にでも会いてえなぁ」と喋る、有名な「馴染みの女」おじさん！(笑)
ひ押と呼ばれる手掘り坑道跡。
手掘り採掘作業。
「やわらぎ」と呼ばれる儀式で、現在も神事で行われている。
見学後は、中庭のカフェで売っている「金箔入り珈琲」で一服。
途中、変わった岩を発見。右側の黒い岩の表面に、白い鉱物が網目模様を作っている。この辺りには潜岩(くぐりいわ)と呼ばれる同様の網目模様の岩があり、海底火山の噴火で流れ出た溶岩が海中で固まったものとされている。
尾畑酒造は、
中に入ると、フランスの日本酒品評会「kura Master(クラマスター)」の
まずはビデオにて酒造り工程の紹介。尾畑酒造がモットーとするのは、酒造りの三大要素と言われる米・水・人に、さらに生産地の
プラチナ賞を受賞した酒は、肥料にカキの殻を使い、朱鷺(トキ)と暮らす郷づくり認証米として育てられた
銘酒がずらりと並ぶカウンターには、3種の能面（左から「般若」「翁」「小面」(こおもて：
ここでは、「真野鶴・純米〈鶴〉」を購入する。
尾畑酒造を後にし、大
夕刻に、高台に建つホテルに到着。全室オーシャンビューの部屋からは、窓から見える
テーブルには、さり気なく誕生日祝いのフルーツと折鶴と色紙が置いてあった。ホテル大
ホテル内のレストラン「四季彩」で夕食。
夕食会場へ行くと、テーブルの真ん中に巨大な
添乗員さんから頂いた手書きのバースデーカードとワインで乾杯！しかし、添乗員さんは絵が上手いなぁ〜。添乗員さんの心配りに感謝！
食後は、ラウンジ賛世渡（さんせっと）でピアノの演奏を聴きながら、「北沢浮遊選鉱場」行きの送迎バスを待つ。ピアノの背後にある大きな絵画は、「羽衣伝説」に登場する天女らしい。能面を被った天女の頭部に何故か後光が差している？
ホテルから車で約7分のところにある「北沢浮遊選鉱場」。もともとは銅の製造過程で行われていた技術であった浮遊選鉱法を金銀の採取に応用して日本で初めて実用化に成功し、
アニメ映画「
夜間、LED照明を使って、北沢浮遊選鉱場(
かつては「東洋一」ともうたわれた近代遺産の象徴が、夜の闇に幻想的に彩どられる。
ライトアップのプログラムは、四季の変化に合わせて変更も予定されているらしい。
近くにある直径50mの巨大なシックナー（濃縮器）も、北沢浮遊選鉱場と共にLED照明によってライトアップされ、浮かび上がる。まるでローマの
入り口近くにある煉瓦造りの
乗り場では、最初に「モーターボート」に乗るグループと「たらい舟」に乗るグループとに分かれる。自分達は、最初にたらい舟に乗るグループ。
たらい舟のりばに行くと、既に沢山のたらい舟がロープ1本で風船のようにゆらゆらと桟橋の端につながれている。
元々は、磯ねぎ漁をするために作られたたらい舟。狭く入りくんだ
2〜3人毎にたらい舟に乗船して順次出発。乗船人員は通常3名までだが、スレンダーな人や子供なら4人乗っても大丈夫。何しろ女船頭さんによる実験では11人が乗って沈まなかったらしいので、最大記載量は約500kg。150kgの力士でも3人程度ならOKか？ただし、たらい舟からはみ出して落ちそうだが(笑)
たらい舟は、縦180cm、横140cm、深さ55cmで楕円形をしており、実際に漁で使うものよりも一回り大きい。樹齢約60年の杉から作られ、長さ10ｍ以上の真竹で縛られている。恐る恐る乗ってみると、意外にも安定しており、海の上にいる気がしない。
赤い屋根の「マリンターミナルビル」をバックに記念撮影。撮影時は、船頭さんに自分の携帯を渡すと、隣のたらい舟の船頭さんに素早く携帯を手渡して隣の舟からの撮影。船頭さん同士の手馴れた連携振りに思わずに感心する。
たらい船体験は15分ほどで終了。昨日の天気予報では雨の予報で傘を差しながらの乗船かと思っていたが、予報が外れて天気にも恵まれた。実は今日は自分の誕生日。誕生日プレゼントなのかもしれない。
下船後は、先程の記念撮影で撮った海の駅マリンターミナルビルで暫し休憩。
サービスのサザエのつぼ焼きを摘みながら、「モーターボート」に乗船したグループが戻ってくるまで待つ。
たらい舟のり場の左側に停まっている、ツアー貸切の高速モーターボート「ニューはまゆう」に乗船。
この「ニューはまゆう」で
舟の後ろに出来る白い波しぶきが爽快！今度は、たらい舟とは真逆のスピード感が味わえる。
小木海岸では、いたるところに澗(ま)と呼ばれる大小数十の海食洞や波食痕､風食痕が見られる。
「虫谷の入江」の入り口近くにある奇岩。岩壁に海蝕によってできたとされる大小2つのくほみがあり、眺める角度によって漢数字の「八」のようにも見える。
ただし、通常「八」の字は右側を長く書くが、このくぼみは反対の左側が大きく長いので「左八文字」と呼ばれる。
海底が見えるほど透き通っている。
「虫谷の入江」の奥で方向転換。
「虫谷の入江」の入り組んだ中まで入って来ている。
海面は綺麗なエメラルドグリーン。
海底が見えそうな程に透明度が高い。
神秘的な空間の中、別世界に入り込んだような気分になる。
途中、
真野から小木へと向かう「越の長浜」で、車窓から「人面岩」を一瞬観察。高さ10mほどの奇岩。確かに、人の横顔に見える。
小木近くの椿尾で、ひと際異彩を放つ奇岩に遭遇。この岩の姿は、弁天様が琵琶を抱え弾奏し、その傍らに蛇が待っているように見えると伝えられている。岩の中ほどには鳥居と祠があり、祠には弁財天が祀られている。
宿根木は、
集落の入り口手前にある食事処「よしかわ屋」。屋根は、瓦が入ってくるまで主流だった「石置木羽葺屋根」(薄割りにした木の板を何枚も重ねた「木羽葺き」の上に石を置いた屋根)が復元されている。
海側から宿根木集落への入り口には、海風から集落を守る竹でできた風垣が設けられている。
入り口から続く集落で一番古い「石畳」の道。世捨小路という奇妙な名前の由来は不明。村の奥にある神社、お寺へ向かう人々も必ずこの世捨小路を通る、言わば集落のメインストリート。
柴田収蔵は、
迷路のような石畳の路地に、今も100棟を超える板壁の民家が密集している。船大工の技術が結集した宿根木の町並みには歴史の重みと人々の日々の暮らしとが交錯する静かな時間が流れている。
江戸時代後期から明治にかけて廻船2隻を所有し、財をなした廻船主の元邸宅「清九郎」。建築材料、技術とも当時の宿根木集落内の最高水準を誇る建物。
廻船主佐藤伊左衛門家の屋敷。
越前
集落の中には清澄な小川が流れている。かつては、洗濯をしたり野菜を洗ったりした洗い場だったようだ。
芝居小屋形式(花道、2階観覧席、回り舞台の建物)の集合施設。大正期には小学校としても使われた。
この鳥居は、宿根木の船主高津勘四郎の寄進によるもので、石工は
建物の形から「三角家」「舟形の家」などと呼ばれている。狭い路地の形状に合わせ最大限に土地利用を図った知恵と技が見られ、宿根木を象徴する建物のひとつ。
「大浜」と呼ばれる海寄りの駐車スペースにある「町並み案内所」。公開民家の情報やオススメの観光スポットなどを教えてもらえる。
こちらにも、
宿根木観光後は、
レストラン会場に入ると、
指定された座席に、希望の「天然ブリカツ丼」(1320円)が用意されている。少々甘めのタレのかかったブリカツは身も厚くボリュームたっぷり。有名な新潟カツ丼のブリ版といったところか。
各自好きなものを頼んで代金を払う自由昼食でも、添乗員さんの好手配により特に待たされる事もなく、スムーズに食事ができた。
[2日目]
5分程で、「願」バス停に到着。
バス停横には「石動神社」が集落を見守るように佇んでいる。バスを降り、ここから徒歩で「賽の河原」へと向かいます。
昔ながらの風情漂う「願」集落。約20戸、40人程が暮らしているらしい。
昭和から時間が止まったままのような「
船上げ場に遭遇する。この辺りには７人の漁師がおり、春はワカメやアラメ、夏はサザエやモズク、秋から冬にかけてはアワビやギンバソウなど、一年中、漁が行われている。
暫く海岸線沿いの舗道を進む。
前方には、先程散策した「二ツ亀」が見えてくる。
ここからは「二ツ亀自然歩道」で、賽の河原まで約800メートル。
波しぶきの音と冷たい風を感じながら、足場の悪い自然歩道を進んでいく。
振り返ると、「大野亀」とそれに連なる小島群が見える。
崩れそうで崩れない石組み。人工的に造られたようにも見える。
周囲には、巨石や奇岩がゴロゴロと転がっている。
足元と頭上に注意しながら階段を登り、
巨大な洞穴を潜り抜けていく。
海蝕洞穴には、無数の石地蔵が静かに並んでいる。
「賽の河原」は、冥途との境にあり、幼くしてなくなった子供の霊が集まる場所と言われ、昔から篤く信仰されている。
この賽の河原にまつわる奇怪な伝承がある。「賽の河原にある石一つでも持って帰ると必ず家に不幸なことが起こる」のだという。また「積み石を崩しても、翌日になるとちゃんと元通りになっている」。亡くなった子供の霊が夜中の内に積み直しているのだという。
「大野亀」は、標高167メートルの巨大な「一枚岩」で、
大野亀は、黄色が鮮やかな
５月下旬～６月上旬頃、この辺りは
圧巻のスケールや自然の豊かさなどから「
丘の上に立つと、広々とした
二匹の亀がうずくまったように見える二ツ亀は、この角度からは2つの島であることがはっきりと分かる。
遊歩道も整備されており、麓から頂上まで約30分で登ることができる。今回は行けなかったが、
丘から降りていくと、遊歩道が鳥居へとつながっている。参道のようにも思えるが、神社らしきものはどこにもない！
大野亀は、昔から神が降り立つ場所とされていた。古来、山そのものを
ただ、鳥居の向きが大野亀の真正面ではなく、ちょっとずれている。大野亀の右側に沈む夕日の方向を向いているのなら、太陽を全知全能の神とする太陽信仰の顕れだろうか？
大野亀散策後は、近くにある休憩所「大野亀ロッジ」に入る。
初ものの「石もずく」と「ぎんば草」を購入。
東京駅11:40発の新幹線とき319号に乗車し、約2時間で
新潟港に到着後、
新潟港15:30発の
飛行機のようにシートベルトを締めて出航。新潟港から
生憎の曇り空だが、雲の隙間から太陽が顔を出してきた。
ようやく
雲の形が龍のよう？
沈みゆく
4時半頃、
二ツ亀ビューホテルは、
夕食は、板長おまかせ海の幸会席。小鉢「もずく」、タコとホッキの
デザートは、おけさ柿シャーベットとケーキ。さらにコーヒーも付いてくる。これだけ戴くと、血糖値の上昇が心配(笑)！
夕食後は、ホテルの外に出て
ホテルは、山小屋のような造り。
「二ツ亀」は、
ホテルを出ると「二ツ亀遊歩道」があり、「二ツ亀」がいきなり目の前に飛び込んでくる！
丘の上に建つホテルから海に向かって二ツ亀遊歩道を降りていく。丘の中腹辺りから眺める早朝の景色がとても美しい。
二ツ亀の島の近くにも、飛び石のように小島が連なっている。一番右にある島には「ミクリ岩(兜岩)」という名前が付いている。
近辺の海水の透明度は
二ツ亀は、「沖の島」と「磯の島」と呼ばれる二つの島からなっている。また、二ツ亀はトンボロ現象といって、潮の満ち引きにより満潮時には島、干潮時には陸繋島となる。
二ツ亀の表面を拡大してみると、最近「
朝食は、
また、朝食は
朝食後は、「二ツ亀」近くにある「願」集落、賽の河原、標高約167mの一枚岩の絶景が魅力の「大野亀」の散策です(続く)。